前两天华尔街日报爆出，阿里巴巴遭遇开云集团旗下奢侈品牌 Gucci、Yves Saint Laurent 的诉讼，控告阿里巴巴故意为一大批制假商在全球各地包括美国出售非法商品创造可能性。诉讼书长达 147 页，这让阿里巴巴平台的灰色市场再次暴露在法律风险之下。

　　 不过，这些奢侈品牌商在提交诉讼两周后便撤回了诉讼，并发表声明声明称：各方已经同意精诚合作以进一步减少对开云旗下品牌的仿造活动。从起诉书的厚度来看，一个准备许久的诉讼行动在发起半个月后即被主动撤回，显示出阿里巴巴方面的“工作”成效着实不凡，其“工作”手法相当令人感兴趣。那么，阿里巴巴是怎么做到这一切的呢？

　　 华尔街日报披露出来的消息是这样的，阿里巴巴正在施行一项新的，强有力的刺激措施来吸引奢侈品牌商家入驻，那就是从在线电商平台删除某些在售的商品。例如，Burberry 被告知，如果 Burberry 在阿里巴巴的电商平台上开店，阿里巴巴将尽全力把其他相关商品从平台上移除。于是，Burberry 在今年 4 月份去天猫上开了一家店。

　　 在 Burberry 开天猫店之前，超过 50 个未被授权的商家，在天猫上出售 Burberry 的商品。而根据华尔街日报运营的电商分析公司 YipitData 所做的调研显示，在 Burberry 开店前后，所有这些未被授权的商品在天猫上消失了，不过在 7 月份，两家出售 Burberry 香水的代理商又出现在天猫上。

　　 卖家们说，阿里巴巴告知平台上的很多商家，他们必须停止出售这家英国品牌的商品。阿里巴巴还屏蔽了一些展示 Burberry 商品的店铺，比平时更为频繁地巡查，以保证商家不再使用版权归属于 Burberry 的图片。

　　 今年早些时候，天猫上出售雅诗兰黛美妆产品的店铺有接近 50 家，但在雅诗兰黛 5 月去天猫开店前后，所有那些第三方商品都消失了。雅诗兰黛在天猫开店，使得其旗下品牌倩碧也受益，倩碧去年开了一家天猫店，却并没有起到什么作用，但在其品牌持有人雅诗兰黛开店之后，所有的第三方倩碧商品也在 5 月份从天猫上消失了。

　　 形成鲜明对比的是，出售 Gucci 的第三方商家，在天猫上的数量从 4 月的 63 家上升到 69 家，而 Gucci 则没有在天猫上开店。阿玛尼和拉尔夫劳伦是另外两个没在天猫开店的大品牌，这两个品牌的第三方商品，在天猫上也变多了。这一情况，是导致 Gucci 等品牌提起诉讼的主要原因，而之后 Gucci 等撤诉，则显示出阿里巴巴的高超手段。

　　 直到现在，大多数高端奢侈品仍拒绝在线上开店，因为线上讨价还价的独特氛围，与奢侈品本身的商业模式有冲突。一旦奢侈品开启了讨价还价的大幕，则会形成一股趋势，只能不断屈从于压力压低价格，低了还要低，一直低到尘埃里。这对于习惯赚取品牌溢价的奢侈品来说，是不容接受的。Coach 曾在天猫上短暂开店，但遭到奢侈品界群起而攻，最终灰溜溜关店下线。

　　 看上去，奢侈品是无法抵挡阿里巴巴了，早晚会被阿里巴巴以各种手段都拉到线上。阿里巴巴有顾客，对于奢侈品商家是个巨大的诱惑，想保持品牌溢价的商家们，已越来越无法保持高冷的姿态，早晚会在阿里巴巴的强大攻势面前败下阵来，这里面存在的逻辑是这样的：

　　奢侈品要卖品牌溢价—线下可以卖高价—因此奢侈品不会主动把货推到线上去卖—也不会答应电商频繁发出的线上开店请求，因为线上频繁的促销队奢侈品品牌是个伤害—于是阿里巴巴侧面进攻，允许奢侈品代理商线上开店—虽然奢侈品品牌商不允许但也不敢得罪线下渠道—而多家代理商同时线上开店则难免会混进来滥竽充数的假货商家—这对于奢侈品品牌同样是个伤害—尤其是奢侈品牌上在舍弃线上销售利益的同时，得到的结果大体一样，那就是品牌受损—现在阿里巴巴提出解决方案，你主品牌来线上开店我就清除“灰色市场”，即代理商的商品并打击假货—否则我就放任不管，因为你是闹不清打假难度几何的，我说容易就容易说难就难—奢侈品牌商知道在线上开店后对自己的长期利益会有多大影响，但在短期利益的驱动下，一定会乖乖就范，洗干净俯身献菊的。

　　 阿里巴巴比任何人都更明白“胁迫”这个词的含义，实操功力惊人。奢侈品牌商并不了解中国的情况，更不了解淘宝和天猫的小商家们过去 10 年的奋斗史，其实奢侈品商和淘宝天猫卖家在所经历的事情本质上没有区别，都是阿里巴巴主导的“新商业文明”的贡献者，必将为阿里巴巴的正义事业奋斗终生。

　　 在这世界上，奢侈品原本是不该卖出那么高价格的，商家们撷取那么多利润也不应该，消费者用低价买到奢侈品完全是合乎天理的愿望，当然前提是，阿里巴巴应该获得超额利润。